Сплесень
Сплесень — сращивание двух тросов или образование петли на конце троса пробивкой прядей; виды сплесней и порядок выполнения огона, короткого и длинного сплесня.
Сплесень — сращивание двух тросов на морских и речных судах. Его делают, когда нужно соединить два троса, а также чтобы получить на конце троса петлю — огон. Сплесень можно распустить: достаточно вытащить пробитые пряди, помогая себе свайкой или обходясь без неё. Но на месте прежнего сплесня трос всегда остаётся немного разбитым, поэтому новый сплесень в этом месте, как правило, не делают. Иногда это приходится допускать при переделке парусов, но почти никогда — при изготовлении и уходе за такелажем.
Когда в описаниях говорят о правой и левой сторонах, имеют в виду, что ходовые пряди направлены от работающего и положены сверху на трос, в который их будут вплетать. Инструменты: свайка и мушкель для выравнивания и околачивания прядей.
Простейший сплесень
«Сплесень сапожника», он же «портновский», — самый простой. Ходовым концом делают две—три пробивки прядей троса. Его используют, как правило, на огонах и для временного сращивания троса с цепью или со сплесневанным стальным тросом, когда нужно протащить их через блок. Им же соединяют тонкие двухниточные каболки и бензельные марлини. На растительных тросах его не применяют — он слишком короток, — но тонкие оттяжки стрелы лебёдки срастить так можно: достаточно по две пробивки с каждой стороны. На четырёхпрядных тросах пробивку делают под две пряди, то есть прямо через середину троса.
Огон
На конце троса распускают несколько витков прядей и накладывают марку, чтобы трос не распускался дальше. Затем трос укладывают петлёй нужной величины так, чтобы пряди окружали коренную часть. Первой пробивают среднюю верхнюю прядь — под среднюю прядь нераспущенной части, против спуска троса. Затем правую прядь пробивают под правую прядь нераспущенной части, тоже против спуска, в сторону середины троса. Последней пробивают левую прядь против спуска в направлении от середины. После этого пряди пробивают по принципу «через одну под одну» по спирали против спуска. Делают две полные пробивки и плавно завершают сплесень, вырезая по нескольку каболок из каждой пряди. Вырезанные каболки удобнее отрубить сразу: места среза легко спрятать под оставшимися, и сплесень получается опрятнее. Всего на сплесень уходит пять—шесть пробивок: две полные и три—четыре неполными прядями.
На тонких линях толщиной до 4,4 см огон делают двумя полными пробивками каждой пряди, а затем тремя—четырьмя пробивками прядей с частично вырезанными нитями. Для аккуратного вида плетение можно «оттренцевать»: после первой пробивки из каждой пряди выводят по три нити и дальше работают уменьшенными прядями; нити свивают по три в плотные ровные юзени, которыми и накладывают тренцы. Концы нитей пробивают под пряди парусной иглой и обрезают. Готовое плетение можно быстро опалить паяльной лампой или газовым пламенем, чтобы сгорели выбившиеся волокна, а неровный сплесень выравнивают, протянув его по торцу или ребру доски. Раньше такой приём считался признаком неумения: моряки старой школы слишком дорожили репутацией, и их сплесни получались ровными, красивыми и делались быстро вручную, без приспособлений.
Толстые и синтетические тросы
На толстых тросах, например швартовных, огоны всегда делают целыми прядями, не вырезая каболок. Пробивку ведут под все пряди; после пяти пробивок каждую прядь делят на две части, а половины смежных прядей попарно скрепляют бензелем из прочной, сложенной в несколько раз парусной нити. На толстых найлоновых тросах лучше всего пробивать целыми прядями — не менее семи пробивок, а половинки прядей скреплять бензелем из прочной нитки. Концы обрезанных прядей для надёжности оплавляют нагретым металлом (удобнее всего паяльником): коротко прижимают к концам волокон, скручивая их так, чтобы они зафиксировались. Долго оплавлять не стоит: получаются твёрдые острые края.
На самых толстых тросах сплесень огона хорошо завершить так: после шести пробивок частично вынуть каболки из каждой пряди — половину слева и половину справа, — сделать одну—две пробивки остатками прядей, затем разделить пряди пополам и скрепить бензелем; вынутые вначале каболки смежных прядей тоже скрепляют попарно. Если найлоновый трос кабельной работы состоит из стренг, каждая из которых сама трёхпрядный трос, то после шести пробивок отделяют по одной пряди от каждой стренги, после следующих двух — следующие и последними прядями делают ещё две пробивки; каждую прядь делят на две части, и половинки скрепляют попарно. Получаются три круга бензелей через две пробивки.
Поскольку найлон сильно растягивается, коуш из огона может выпасть. Поэтому в большие огоны (гаши) найлоновых буксирных тросов ставят коуш из трубки. Гаши швартовных тросов защищают кожей или куском шланга подходящей толщины. На тонких найлоновых тросах парусников делают пять—шесть пробивок целыми прядями и коротко обрезанные концы оплавляют, следя, чтобы паяльник не повредил сам трос. Тросы из свитого найлона можно сплеснивать как растительные, добавив одну пробивку, чтобы огон не разошёлся.
Четырёхпрядный трос
Перед изготовлением огона на четырёхпрядном тросе сердечник обрезают у самой марки, а пряди распределяют по две с каждой стороны. Первые две пряди справа и третью слева пробивают как на трёхпрядном тросе; четвёртую вводят туда же, куда третью, и проводят под двумя прядями против спуска. Перед тем как уложить прядь на место, её развивают, чтобы она лежала мягко и эластично. Есть и другие способы: четвёртую прядь пробивают под одну прядь против спуска либо две средние пряди пробивают крест-накрест под одну и ту же прядь, а остальные две — каждую под свою. Первый из описанных способов считается лучшим.
Огон с коушем и парусный сплесень
Если огон нужен с коушем, трос аккуратно закладывают в жёлоб коуша и стараются крепко стянуть петлю. Для обжатия ходовых прядей коренными применяют клин: прядью делают один шлаг вокруг клина и поворачивают его так, чтобы прядь сама затягивалась. Когда огон делают без коуша, пряди после первой пробивки не следует обжимать слишком сильно, иначе огон будет закручиваться. Без марки на конце троса пряди после первой пробивки тоже расходятся и образуют скрутки.
Вместо обычного чередования можно после первых пробивок вводить пряди по спуску, так что каждая идёт вокруг одной и той же пряди троса; и здесь вырезают каболки, чтобы сплесень заканчивался плавно. Так парусные мастера соединяют тросы шкаторин парусов, поэтому такой сплесень называют парусным: сначала правую прядь пробивают под среднюю справа налево, затем той же прядью делают ещё одну пробивку по спуску для закрепления, потом левую прядь пробивают против спуска под прядь с левой стороны и завершают сплесень пробивкой по спуску. Каболки уменьшают при каждой пробивке, начиная с третьей.
Огон на очень толстом тросе привязывают к причальной тумбе и расширяют пряди грубым клином и молотком. На концы прядей накладывают марки, вплетают пряди в трос, обвязывают стропом, затягивают талями или лебёдкой и вколачивают на место, равномерно скручивая пряди в направлении свивки, чтобы не было заломов. С хорошим инструментом это не намного сложнее, чем на растительном тросе средней толщины.
Короткий сплесень
Тросы распускают на пряди на два—три оборота и больше и сдвигают так, чтобы каждая прядь одного троса оказалась между двумя смежными прядями другого. Каждой прядью делают три—четыре пробивки с каждой стороны по принципу «через одну под одну» против свивки. В конце часть каболок вырезают из прядей. Для растительных тросов это самый лёгкий сплесень; трудно лишь сохранить свивку обоих тросов, чтобы он получился тугим и прочным.
Делая тросовые стропы, трос немного раскручивают перед сдвигом концов: на нём делают несколько шлагов по часовой стрелке и оставляют их на всё время пробивки. Из грузовых стропов каболки не вынимают — пробивают целыми прядями, а при обрезке оставляют кончики около 2,5 см для обтяжки под нагрузкой. Можно и переплетать пряди попарно, не чередуя их «через одну под одну»; преимуществ у этого способа нет. Какой из двух способов древнее, неизвестно, но короткий сплесень, сделанный около 1640 года, выполнен первым способом.
Длинный сплесень
Им сращивают снасти, которые проходят через блоки, поэтому утолщений на тросе быть не должно. Пряди распускают на девять витков и сдвигают тросы вплотную. Затем каждую прядь с каждой стороны выплетают на шесть—семь витков и на освободившееся место укладывают встречную. Шесть прядей встречаются парами в трёх местах на расстоянии шести—семи витков друг от друга. Лишние концы обрезают, пряди временно свивают, чтобы не мешали.
Затем пряди сплеснивают парами. Чтобы части сплесня не были слишком толстыми, из каждой пряди вырезают половину каболок. На новых тросах и на тросах средней толщины, бывших в употреблении недолго, вырезают все сердечники, и окружающие волокна закрывают обрезанные концы. Сердечник толстого троса составляет больше половины его толщины, тонкого — меньше, поэтому вырезают больше или меньше каболок, но от каждой пряди должно остаться не менее половины. Каболки обрезают на расстоянии от стыка, примерно равном окружности троса, оставшиеся тонкие пряди завязывают простым узлом, укладывают по направлению свивки и пробивают против спуска. Делают от трёх до пяти пробивок, в зависимости от толщины троса, обрезая каболки снизу, чтобы сплесень плавно завершался. Затем ещё несколько пробивок делают по спуску вокруг одной и той же пряди, пряди обтягивают и выступающие концы каболок обрезают.
На старых тросах сердечники не вынимают, потому что они изнашиваются меньше всего; пряди разделяют, а внешние каболки в основном обрезают. Если трос очень стар и изношен, пробивку ведут целыми или почти целыми прядями. При необходимости поверх частей сплесня накладывают прошивные марки, чтобы пряди плотно прижимались. Четырёхпрядный трос распускают на 12 витков, и пряди выплетают на десять и три витка так, что они встречаются парами на расстоянии шести—семи витков.
На толстом канате, свитом из трёх тросов, длинный сплесень состоит из трёх отдельных длинных сплесней — по одному на каждом тросе, так что всего их девять, и они равномерно распределяются на длине двадцати четырёх витков каната. Это одна из самых сложных такелажных работ с растительными тросами. Сегодня она ушла в прошлое вместе с пеньковым такелажем, якорными канатами кабельной работы и парусными судами: немногие моряки видели такие сплесни, а ещё меньше выполняли их.
Сплесень с цепью
Им сращивают трос с цепью, если трос слишком толст и не проходит в звено. Одну прядь выводят из троса примерно на семь витков, а две другие обносят вокруг последнего звена цепи, получая маленький огон на цепи. Затем первую прядь выводят ещё на пять витков и одну из двух других вплетают в трос на соответствующее место, сращивая две пряди длинным сплесенем, после чего вторую прядь вводят в цепь как при сплеснивании огона. Если трос целиком проходит в звено, делают обычный сплесень с огоном. Звено необходимо смазать или обшить кожей, чтобы трос служил дольше.
Трёх- и четырёхпрядные тросы между собой
Такие сплесни никогда не выглядят красиво и считаются временными. Для короткого сплесня четырёхпрядный трос распускают на три витка, а трёхпрядный — на шесть. Из двух прядей берут примерно по трети каболок и осторожно свивают их, получая четвёртую прядь той же толщины, что остальные. Дальше трёхпрядный трос распускают как четырёхпрядный на три витка, сращивают с четырёхпрядным и заканчивают сплесень как обычно.
Для длинного сплесня четырёхпрядный трос распускают на девять витков, трёхпрядный — на пятнадцать, сдвигают вплотную; одну прядь трёхпрядного троса выводят на шесть витков и вплетают на её место встречную прядь четырёхпрядного, затем одну прядь четырёхпрядного выплетают на двенадцать витков и на её место вводят соответствующую прядь трёхпрядного. Посередине остаются две пряди четырёхпрядного троса и одна прядь трёхпрядного. Её делят на две неравные части — около трети и около двух третей толщины. Меньшую связывают с одной прядью четырёхпрядного троса в месте их соединения, последнюю прядь четырёхпрядного выводят на шесть витков и на её место вплетают большую часть пряди трёхпрядного. Сплесень завершают обычным способом.
Лаглинь в оплётке и плетёные тросы
Лаглинь из троса в оплётке редко нужно чинить, но если он повреждён, внешнюю плетёную оболочку на длине около 15 см с каждого конца распускают парусной иглой, а обнажённые сердцевинные нити сращивают коротким сплесенем: хватит двух—трёх пробивок, после чего лишние концы каболок обрезают. Сплесень (не длиннее 7,5 см) покрывают диагональной оплёткой внешними нитями так же, как выполнена машинная оплётка, а нити с обеих сторон вплетают иглой во встречную диагональ. Место становится едва толще самого линя и не уступает ему по прочности.
Плетёные растительные тросы сращивают особым способом. Пары прядей, сплетённые по часовой стрелке, сохраняют это направление и в сплесне, а остальные идут наоборот. На толстых плетёных тросах, которые обычно служат швартовными концами, встречаются, как правило, только огоны. Для огона трос укладывают петлёй нужной величины так, чтобы две пары прядей, сплетённые по часовой стрелке, стояли вертикально, а сплетённые против — горизонтально. Марку, определяющую длину распускаемых прядей, ставят посередине вокруг петли на вертикальных прядях по часовой стрелке. Первые пробивки делает верхняя пара под маркой, она пересекается со следующей парой по часовой стрелке и пробивается в коренной части троса между парами, обвивающими друг друга по часовой стрелке. Эта первая пробивка решает дело, дальше работа проста. Затем каждая пара прядей идёт параллельно над смежной парой, обхватывая все пересекающиеся пары, и после первых пробивок делают ещё три пробивки каждой парой. Потом берут по одной пряди из каждой пары и делают ещё две пробивки одиночными прядями.
Так как в таком тросе пряди идут парами, вплетённые пряди нельзя делить и скреплять бензелем. На синтетических тросах их осторожно оплавляют горячим металлом или паяльником, на манильских и сизальских коротко обрезают, как на обычном сплесне.